YEREVAN – dans l’ombre de l’Ararat

Pas bien étendu, le centre est principalement composé d’immeubles modernes construits dans une pierre rose caractéristique. Je prends vite mes marques entre les grandes avenues et les passages plus discrets.

Évidemment je finis par arriver sur la place de République. C’est le cœur battant de la ville, vers laquelle toutes les grandes avenues convergent. L’ensemble, toujours en pierre rose, est assez étonnant et plutôt joli.

C’est ici que se trouvent plusieurs bâtiments importants comme le siège du Premier ministre et le musée national, dont on reparlera plus bas. Je reviendrai à de nombreuses reprises sur cette place, très agréable malgré le trafic.

Juste derrière la place de la République, le Vernissage est un marché d’artisanat arménien plutôt fréquenté.

C’est l’endroit idéal pour flâner, regarder les tapis, les chapelets ou les duduk (flûtes arméniennes) et éventuellement repartir avec un souvenir.

À un petit quart d’heure de la place de la République se trouve la mosquée bleue de Yerevan, vestige de l’époque où l’Arménie était sous la coupe de son voisin iranien.

La mosquée est ouverte aux visiteurs en dehors des heures de prières. Elle sert de point de rendez-vous religieux et culturel à l’importante communauté iranienne de la ville. On y trouve aussi un magasin d’artisanat iranien sous l’une de ses arcades.

Petit détail « sympathique » : la mosquée est ouvertement contrôlé par la république islamique, ce qui se traduit par la présence discrète des portraits de Khomeiny et Khamenei, exactement comme en Iran.

Au nord du centre se dresse la Cascade, un des monuments les plus curieux de Yerevan. Cet immense escalier agrémenté d’œuvres artistiques contemporaines

Du haut de cette Cascade, la vue sur la capitale se déploie. En théorie, les pics du mont Ararat dominent le panorama mais ils resteront masqués par les nuages durant tout mon séjour, ne se laissant qu’entr’apercevoir.

Si le temps est clair, la vue doit être encore plus impressionnante. Quoi qu’il en soit, Cascade reste un incontournable de toute visite à Yerevan !

Au nord du centre-ville se dresse la silhouette austère du Matenadaran, la bibliothèque nationale, qui abrite des dizaines de manuscrits inestimables. Le musée expose au public un infime échantillon de sa collection de manuscrits enluminés, ainsi que plusieurs manuscrits d’autres cultures.

Tous ces ouvrages sont écrits en grabar, l’arménien ancien. La langue s’est développée suite à l’invention par le moine Machtots de l’alphabet arménien au IV^e siècle, encore utilisé aujourd’hui. De nombreuses œuvres antiques ont été traduites en grabar au Moyen-Âge et sont parvenues jusqu’à nous par ce biais.

Le musée national quant à lui est situé sur la place de la République et retrace la longue histoire de l’Arménie depuis l’époque d’Urartu, l’antique cité dont les ruines se trouvent en bordure de la capitale en passant par l’époque romaine, la christianisation du pays et le Moyen-Âge. Très intéressant et plutôt bien expliqué (en anglais).

J’ai choisi d’attendre mon dernier jour en Arménie pour visiter le lieu le plus poignant du pays : Tsitsernakaberd, le mémorial du génocide. Perché sur une colline surplombant la ville, il est composé d’une partie mémorielle et d’une partie musée.

Le musée retrace l’histoire du génocide. Des discriminations subies par les Arméniens en terre ottomane aux premières tueries de la fin du XIX^e siècle, on découvre la dégradation inexorable de leur situation qui conduit à ce moment tragique de leur histoire.

À l’extérieur, on trouve notamment la flamme éternelle du souvenir ainsi que l’aiguille pointée vers le ciel, symbolisant l’Arménie et sa renaissance. Divisée en deux parties, elle représente les deux Arménie : orientale (la république actuelle) et occidentale (la partie située aujourd’hui en Turquie).

De nombreux arbres ornent l’ensemble, chacun planté par un dignitaire étranger en visite à Yerevan. Tsitsernakaberd est une étape obligatoire des visites officielles en Arménie. La France est d’ailleurs très représentée.

Avant de quitter Yerevan, j’explore les environs de la capitale, où l’on trouve quelques sites intéressants. Parmi eux Geghard, encore un monastère ancien ; mais aussi Garni et son temple antique. Enfin, Etchmiadzin, qui est le premier centre religieux du pays.

Allez, encore un ! Après dix jours en Arménie, Geghard est le dernier monastère d’une longue série.

Même si l’architecture n’est pas bien différente des autres, j’apprécie l’ambiance de dévotion quasi-mystique du monastère, qui offre beaucoup d’opportunités de belles photos.

De Geghard, je négocie avec un taxi désagréable pour qu’il me conduise à Garni. Le village abrite un temple construit à l’époque où l’Arménie était encore païenne et sous influence romaine.

Tout de gris, le temple a été lourdement restauré et fait assez « fake » aujourd’hui. On en fait vite le tour et clairement je ne suis pas séduit par l’endroit.

En contrebas du temple s’étend la vallée des « pierres qui chantent » : des formations rocheuses sculptées par l’érosion ; mais le mauvais temps me dissuade de pousser jusque là.

mètres de la capitale, il s’agit de la quatrième ville d’Arménie mais surtout du centre religieux du pays, au point qu’on l’appelle parfois le « Vatican » d’Arménie.

Autour de la place Komitas s’étend un vaste complexe : églises, séminaire, bibliothèque, etc… C’est ici que siège l’église apostolique arménienne.

La ville est donc symboliquement très importante pour les Arméniens mais l’ensemble n’est pas très passionnant finalement. D’autant plus que le lieu le plus intéressant, l’église Sainte-Etchmiadzin en elle-même était fermée pour restauration lors de ma visite.

Voilà pour ce résumé de ma visite de la capitale arménienne. Sans être forcément un coup de cœur, je l’ai trouvée agréable à découvrir. Pas de monument forcément incontournable mais un ensemble plutôt intéressant à découvrir.