🇮🇷 IRAN – voyage réalisé en juin 2019
قزوین و الموت
J’ai quitté Téhéran pour entamer mon circuit à travers l’Iran. Quelques heures de bus vers l’ouest m’ont mené jusqu’à Qazvin, une ville de taille moyenne qui était brièvement la capitale du pays au XIXe siècle, sous la dynastie qadjar. La ville est sympathique mais c’est surtout la meilleure base pour partir dans les montagnes de l’Elbourz vers une vallée mythique : Alamut, où se trouvait l’imprenable forteresse des Assassins.
DANS CET ARTICLE
LA VILLE DE QAZVIN
En débarquant à Qazvin en fin d’après-midi, je pars me promener dans la vieille ville, plutôt compacte. C’est par la mosquée al-Nabi que je commence ma visite.
Comme la quasi-totalité des monuments de la ville, elle date de l’époque des Qadjar ; et suit le plan typique des mosquées iraniennes avec quatre iwâns (porches voûtés) ouverts sur une vaste cour.
Je quitte la mosquée pour m’enfoncer sous les allées voûtées du bazar de la ville, où la vie quotidienne iranienne suit son cours.
Au cœur du bazar se trouve le caravansérail Sa’d al-Soltaneh, récemment restauré. Autrefois étape pour les marchands le long de la route de la soie, il abrite aujourd’hui plusieurs boutiques d’artisanat.
La cour intérieure du caravansérail, avec ses maisons de thé, est un endroit bien agréable pour se poser un peu.
Je passe ensuite jeter un coup d’oeil à la mosquée Jam’eh, la plus grande de la ville. Pas forcément un incontournable.
Enfin, ma visite de Qazvin s’achève au sud de la vieille ville par l’emamzâdeh-ye Hossein. Chaque ville iranienne ou presque possède un mausolée de ce type, abritant la dépouille d’un descendant d’un des douze imams reconnus par le chiisme.
Je jette rapidement un œil à l’intérieur du sanctuaire, tout en miroirs.
LA VALLÉE D’ALAMUT
Le lendemain une voiture arrangée la veille via l’hôtel, avec un chauffeur et une guide, vient me récupérer pour explorer les montagnes environnantes. C’est parti, nous prenons la route de la vallée d’Alamut. Très vite, la route monte et devient sinueuse, pour le plus grand déplaisir de mon estomac. Heureusement, le paysage est superbe.
Après 2h30 de trajet, nous sommes arrivés au pied de la forteresse d’Alamut, d’où les Assassins terrorisaient l’ensemble du Proche-Orient à l’époque des Croisades.
🔎 ZOOM SUR – les Assassins
Qui étaient les Assassins ? Difficile de distinguer réalité et légende dans l’histoire de cette faction religieuse. À l’origine, les Assassins sont une subdivision de l’islam chiite, détachée pour une querelle de succession.
En lutte à la fois contre la dynastie seldjoukide de Bagdad (sunnite), le califat fatimide du Caire chiite et les Croisés chrétiens, les membres de la secte ont perpétré des dizaines d’assassinats contre leurs ennemis, inspiré par leur charismatique chef : Hassan ibn al-Sabbah, le « vieux de la montagne ».
Excellent orateur, il leur promettait félicité et récompense éternelle si ils menaient à bien leur mission. Pour s’assurer qu’ils iraient jusqu’au bout, on raconte qu’il leur faisait consommer du hashish, d’où leur nom arabe (al-hashishiyûn), qui a donné le terme français « assassin ».
Les Assassins ont terrorisé les mondes musulman et croisé de leur installation à Alamut en 1090 jusqu’à la destruction de leur forteresse par les armées mongoles en 1275.
La secte a marqué la culture populaire jusqu’à aujourd’hui. Héros de plusieurs romans (dont mon livre de route pour ce voyage en Iran, Alamut de l’écrivain slovène V. Bartol), ils ont surtout connu une nouvelle exposition mondiale depuis 2007 et la sortie du jeu vidéo Assassin’s Creed.
La forteresse en elle-même mérite la visite plus pour son décor exceptionnel au sommet d’un piton rocheux, avec les montagnes enneigées autour, que pour les ruines en elles-mêmes, totalement recouvertes par les échafaudages. Difficile d’imaginer que d’ici, les hommes d’Hassan ibn al-Sabbah ont terrorisé toute la région.
Après la forteresse en elle-même, l’excursion continue à la découverte des paysages de la vallée d’Alamut, avant un déjeuner dans une maison du village pour un délicieux ghormeh sabzi.
Une bien belle manière de découvrir l’Iran, loin des sentiers battus.
CÔTÉ PRATIQUE
Venir à Qazvin
Compter 3h de bus depuis Téhéran. Les bus partent de la gare routière Ouest (Gharb), tout près de la tour Âzâdi.
Après cette étape, je continue à explorer l’ouest de l’Iran en me rendant ensuite à Hamedan, une ville encore moins visitée que Qazvin, au pied des montagnes du Zagros.
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